ඩුරැන්ගෝ හි සියෙරා මැඩ්රේ ඔක්සිඩෙන්ටල් හි එස්පිනසෝ ඩෙල් ඩයබ්ලෝ වෙත ගිය ගමනක මෙම සිත්ගන්නාසුලු වංශකථාව කියවන්න.
කවුරුහරි වාක්‍ය ඛණ්ඩය නැවත නැවතත් කළ විට "එස්පිනසෝ ඩෙල් ඩයබ්ලෝ" සංවාදයක් අතරතුර, අවදානම් ගම්‍ය වන කතාවක් ආරම්භ වන බව අපි දැන සිටියෙමු, ත්රාසජනක හා උද්දීපනය. ඉතා ඉක්මනින් මට ඔහුව හමුවීමට යාමේ උභතෝකෝටිකයට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. රළු බස් රථයක රියදුරු මගීන්ගෙන් මෙසේ ඇසීය. "ඔබට බැස ඇවිදීමට හෝ යක්ෂයාගේ කොඳු ඇට පෙළ මා සමඟ යාමට අවශ්‍යද?"
අපි හිටියා ඉහළම හා භයානක කොටසෙහි ඒ වසරවල තවමත් සූර්යාලෝකය වන මැසැටලින් වරායේ සිට ඩුරැන්ගෝ නගරයට ගිය පරතරයකි. මට මතකයි මගේ අම්මා මට කිව්වේ ඒ උතුරේ රළුබව නිසා සෑම විටම ඇයව සංලක්ෂිත වූ බවයි: "චලනය නොවන්න, ඔබේ කොලොන් ඉවත් වීමට ඉඩ දෙන්න." අපි දිගටම ගමන් කළෙමු, පරතරය පටු විය, පාර දෙපස මගීන් ජනේල දෙස බලා ඔවුන්ගේ ආසනවල රේල් පීලි වලට ඇලී සිටියහ. එන්ජිමේ ශබ්දය බිහිරි විය, කාන්තාවන් තමන් පසුකර ගොස් ඔවුන්ගේ හෙල් මේරි කටේ තබා ගත්හ. බස් එක අන්තිම අදින්න දුන්නා, ශරීරය වෙව්ලුවා, මම හිතුවේ ඒ මොහොතේ අපි කියලා අපි ප්‍රපාතයට යමු… නමුත් අවසානයේ අපි පිටත් වූ අතර කිලෝමීටර කිහිපයකට පසුව අපි කුඩා තැනිතලාවකට පැමිණියෙමු. ඉර බැස යන්නට පටන්ගෙන තිබුණි.
රියදුරු කෑගැසුවේ: "අපි ඉන්නේ නගරයේ, අපි විනාඩි කිහිපයක් විවේක ගන්නෙමු." අපි ට්‍රක් රථයෙන් එළියට ආවා, ලිහිල්, සුදු සහ මෘදු හිම මගේ සපත්තු ආක්‍රමණය කළා, භූ දර්ශනය විස්මිතයි. රියදුරු ල logs ු-සටහන් වලින් සාදන ලද එක් නිවසකට ගියේය, ගිනි උදුන ජීවිතයේ සලකුණු පෙන්නුම් කළේය, එය තරමක් උණුසුම් බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, උෂ්ණත්වය තවමත් සීතල නොවීය. අපි හිටියේ "නගරයේ", ඒ අවුරුද්දේ ලෝකයෙන් මුළුමනින්ම ඉවත් කරන ලද කුඩා ගම්මානයක.
ඕක් සහ පයින් වනාන්තර අප වටා, බොහෝමයක් සියෙරා මැඩ්රේ ඔක්සිඩෙන්ටල්, පරතරය වැඩි වන විට එහි වෘක්ෂලතාදිය නොවෙනස්ව පවතී. "ජෛව විවිධත්වය" යන වචනය තවමත් සොයාගෙන නැති අතර වනාන්තර විනාශය පිළිබඳ ගැටළු දැනටමත් වැදගත් වුවද ඒවා දැන් තරම් බරපතල නොවේ. වි cious ානය අවදි වන්නේ ප්‍රමාද වූ විට පමණි.
එය අවන්හලක් හෝ ආපනශාලාවක් දැයි මම දැන නොසිටියෙමි. සත්‍යය නම් බාර්එක සහ මුළුතැන්ගෙය එකම වේලාවක වැඩ කිරීම, ප්‍රදේශවාසීන්ට සේවය කිරීම සහ අප වැනි අය එම කුඩා ගමන් මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කළ අයයි. මෙනුවේ රෝස්ට් හරක් මස්, ජර්කි, බෝංචි සහ සහල් අඩංගු විය. එක් කොනක, ගිටාරයක් සමඟ අනුග්‍රාහකයන් තිදෙනෙක් ගායනා කළහ බෙන්ජමින් ආර්ගුමෙඩෝ විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. අපි රතු සහ සුදු පිරික්සූ ප්ලාස්ටික් මේස රෙද්දක් සහිත මේසයක් මත පදිංචි වුණෙමු.
වෙනත් චාරිකා මගේ මතකයට නැඟුණි: වෙරළබඩ අධිවේගී මාර්ගයෙන් පසු යුකැටන් නැරඹීමට අප මීට වසර ගණනාවකට පෙර කළ පාලම තවමත් නොතිබූ අතර ගංගා තරණය කිරීමට අපට එය පැන්ගස් වලින් කළ යුතුව තිබුණි. තපචුල සිට ටිජුවානා දක්වා වූ අනතුරුදායක ගමන, එකල හොඳ දින කිහිපයකින් ගමනක් ගිය බව; මොන්ටේ ඇල්බන් වෙත පැමිණීම a මෙක්සිකෝ-ඔක්සාකා ගමන එය පෙරවදනක් ලෙස පාරේ වක්‍ර දහස් ගණනක් තිබුණි. ඒ සියලු සංචාරයන් දිගු, වෙහෙසකර, විස්මයන් හා සූක්ෂ්ම දේවලින් පිරී තිබුනි, නමුත් ඒ කිසිවක් තුළ අප එතරම් හුදෙකලා හා හුදකලා ස්ථානයක නොසිටියේය. ගායනා කරමින් සිටි මිනිසුන් පිටත්ව යන විට, මම වනාන්තරයේ thick නකමින් ඔවුන් අතරමං වී ඇති අයුරු බැලීමට මම දොර ළඟට ගියෙමි.
ටික වේලාවකට පසු අපි ඩුරැන්ගෝ වෙතත් පසුව චිහුවාආහි පාර්රල් නගරයටත් ගෙන ගියෙමු. සීතල වඩාත් උග්‍ර වූ විට, අපි ඒ ආකාරයෙන්ම ආපසු ගියෙමු, රියදුරු තවදුරටත් "නගරය" තුළ නතර නොවීය. එල් එස්පිනසෝ අපව පුදුමයට පත් කළේය, වචනයක්වත් නොකියා, එහි ලාංඡනය පසුකර යන විට ටිකක් නිදාගන්න. වසර ගණනාවක් ගෙවී ගොස් ඇති අතර, යක්ෂයාගේ කොඳු නාරටිය පසුකර ගිය රළු ට්‍රක් රථයක කිසිවෙකු මට හමු වී නැත, සමහර විට මෙම මාර්ගය නොපවතින බවත්, සියල්ල ඩුරැන්ගෝ කඳු පන්තියේ හදවතට මන imag කල්පිත ගමනක ප්‍රති product ලයක් බවත් මම සිතමි.
