කෝරා පවුල් බොහොමයක් ජීවත් වන්නේ කඳුකරයේ, බඩ ඉරිඟු වලින් වට වූ පැල්පත්වල ය. ළමයින් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් විසින් සඳුදා දිනවල පාසලට ගෙන යනු ලබන අතර, ඔවුන් සිකුරාදා වන තෙක් ඉගෙනීම, ආහාර ගැනීම සහ නිදාගැනීම සිදු කරයි.
යානය කඳු මුදුනකට ගොඩබසින තෙක් උස් කඳු මුදුන් සහ ගැඹුරු කඳු මුදුන් හරහා පියාසර කරයි. දහසක් පමණ වැසියන් සිටින මෘදු හා වියලි දේශගුණයක් සහිත ජෙසීස් මාරියා නගරයට වේගයෙන් ට්‍රක් රථයක් අපව ගෙන යයි. නගරය හරහා විනිවිද පෙනෙන ජලය සහිත ගංගාවක් වන පතොක් කාන්තාර භූ දර්ශනයට වෙනස්ව ලී අත්හිටුවීමේ පාලමක් ද ඇත.
නගරයට පරිපාලනමය කටයුතු හසුරුවන සහ විවෘත ඡන්දයෙන් තේරී පත් වූ නාගරික සභාපතිවරයෙකු සිටියද, ඉහළම අධිකාරිය වන්නේ කෝරා ආණ්ඩුකාරයා වන අතර ඔහු සදාචාරාත්මක නායකයෙකු වන අතර ආගමික උත්සව හා සාම්ප්‍රදායික උත්සවවල මුලසුන හොබවයි. ඔහු එදිනෙදා ගැටුම්වලදී විනිශ්චයකරුවෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි. ඔහු මාටියෝ ඩි ජෙසස් නම් වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයෙකි, ගැඹුරු බැල්මකින් හා අමතර සංවාදයකින්, නමුත් සුහද සුබපැතුම් සමඟ.
ආණ්ඩුකාරවරයා සහ ඔහුගේ මිනිසුන් දොළොස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කවුන්සිලය රාජකීය මන්දිරයේ පිහිටා ඇති අතර, පිටතින් ගල් හා මැටි වලින් නිමවා ඇති ශක්තිමත් ඉදිකිරීමක් වන අතර සෑම දෙයක්ම ඇතුළත ඉන්ද්‍රජාලික ය. බිම මැට් වලින් සාදා ඇති අතර, දිගු බංකු අඩක් කපා ඇති ල logs ු-සටහන් වලින් සාදා ඇති අතර මධ්යයේ විශාල උපකරණයක් ඇත. ග්වාජස් සහ කරවිල බිත්ති සහ සිවිලිමෙන් එල්ලී, පිහාටු සහ රිබන් වලින් සරසා ඇත. කෝරා කවුන්සිලයේ සාමාජිකයන් තම මව් බසින් ප්‍රජා ගැටලු සාකච්ඡා කරන අතර, දුම් හා තවත් නින්දක්. උදේ පාන්දර ඔවුන් කෝරා සහ ස්පා Spanish ් in භාෂාවෙන් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය හා ස්වභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන ලිපියක් කියවන අතර එය නව ආණ්ඩුකාර ධුරයට පත්වන විට ජනවාරි 1 වන දින විදුලිබල අලුත් කිරීමේ උත්සවයේදී කියවිය යුතුය. එහි නායකයන් දොළොස් දෙනාගේ තනතුරු වසරක් සඳහා පැවැත්වේ.
උත්සව හා සංගීතය හා නැටුම් සමඟ දිවා රෑ කිහිපය පුරා ව්‍යාප්ත කළ හැකිය. බලතල වෙනස් කිරීම හා සම්බන්ධ දෙදෙනෙකු ඔවුන්ගෙන් අපට දැක ගත හැකි විය: අශ්වාරෝහකයන් කිහිප දෙනෙකුගේ අශ්වාරෝහක චාරිත්‍රයක් සහ පබළු වලින් සාදන ලද වෙස් මුහුණු සහිත මිනිසුන්ගේ නැටුමක්, එහිදී 12 හැවිරිදි දැරියක් ලා මාලින්චේ ලෙස ක්‍රියා කළාය. තවත් වැදගත් උත්සවයක් වන්නේ ශුද්ධ සතිය වන අතර, පැෂන් නිරූපණය කරන්නේ අර්ධ නිරුවත් සිරුරු වර්ණවලින් වර්ණාලේප කර තිබීමයි. නගරය තුළ හුයිචෝල් ආදිවාසීන් ද සිටින අතර, ඔවුන් සමඟ කෝරාස් සාමකාමීව ජීවත් වන අතර, මෙස්ටිසෝ පවුල් ගණනාවකි.
ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි සම්ප්‍රදායන් සමමුහුර්තව පැවතුනද පල්ලිය කතෝලික වේ. පූජකයාගේ රූපය අසාමාන්‍ය වුවත්, මිනිසුන් දේවමාළිගාවට ඇතුළු වන්නේ භක්තියෙන් යාච් pray ා කිරීමට සහ උත්සව සමයේ විවිධ චාරිත්‍ර නැටුම් කිරීමටය. ඔවුන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හා සාන්තුවරයන්ගේ රූප ඉදිරියේ කුඩා පූජා තැන්පත් කරති: කඩදාසි මල්, කුඩා ටැමල්ස්, පිනෝල් සහිත මුට්ටි සහ කපු පිටි.
මෙහි ඇති සුවිශේෂී දෙය නම්, වෙනත් ස්ථාන මෙන් නොව, මෙහි වියළි හා hard න වන අතර මැටි උඳුනක පිසින ලද ටැමල්ස් ය.
ළදරු වියේ සිට වැඩිහිටි විය දක්වා කොරියානු කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා ඇඳුම බෙහෙවින් වෙනස් ය. ඔවුන් වළලුකර දිග සායක් සහ රෆල් බ්ලවුස් පැළඳ සිටින අතර දම් පාට සහ උණුසුම් රෝස වර්ණ ප්‍රමුඛ වේ. අනෙක් අතට, පිරිමින් තම ඇඳුම් නවීකරණය කර ඇති අතර, ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් කව්බෝයි විලාසිතාවෙන් ඩෙනිම් කලිසම්, බූට්ස් සහ ටෙක්සාන් තොප්පියකින් සැරසී සිටින අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් "අනෙක් පැත්තේ" රැකියාවට යන නිසාත්, ඔවුන් ඩොලර් ගෙන එන්නේ වෙළඳ භාණ්ඩ සහ ඇමරිකානු රේගුව ආනයනය කිරීමෙනි. මෙන්න, මෙක්සිකෝවේ අනෙකුත් කලාපවල මෙන්, ස්වදේශික ඇඳුම් සහ වෙනත් සම්ප්‍රදායන් වඩාත් හොඳින් ආරක්ෂා කරන්නේ කාන්තාවන් ය. කෙසේ වෙතත්, සෑම පිරිමියෙකුම පාහේ දීප්තිමත් පාට කපු කරත්ත පැළඳ සිටිති. ඉතා සුළු පිරිසක් තවමත් අර්ධ ගෝලාකාර ඔටුන්නක් සහිත මුල් පැතලි තොප්පිය රඳවා තබා ගනී.
එම ස්ථානයේ කුඩා හෝටලය, කාර් බැටරියේ ආධාරයෙන් උළු වලින් ආවරණය වූ නිවසක් කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ අධි ක්‍රියාකාරී මෙස්ටිසෝ කාන්තාවක් වන බර්තා සාන්චෙස් විසිනි. ඇය එකම ස්ථානයේ වෙනත් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යයි: අවන්හල, ගෘහ භාණ්ඩ වෙළඳසැල, හස්ත කර්මාන්ත වෙළඳසැල සහ ඡායාරූපකරණය. ඔහුගේ විවේක කාලය තුළ ඔහු දරුවන්ට කැටෙක්සිම් පන්ති ලබා දෙයි.
මෑතක් වන තුරුම නගරය ශිෂ් ization ාචාරයෙන් බොහෝ was ත්ව පැවතුන නමුත් දැන් ප්‍රගතියත් සමඟ එහි පෙනුම වෙනස් වී ඇති අතර අලංකාර ගල්, ඇඩෝබි සහ ටයිල් නිවාස වෙනුවට බ්ලොක් නිවාස හා පැතලි සිමෙන්ති ස්ලැබ් ආදේශ කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ. රජය විසින් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලිවල - පාසල, සායනය, පුස්තකාලය සහ නගර ශාලාව - මුල් පරිසරයට ගරු කිරීමක් නොමැත.
බොහෝ ප්‍රදේශවාසීන් කුතුහලය දනවන අතර පිටස්තර පුද්ගලයින් පැමිණ සිටීම පවා අපහසුතාවයට පත් වුවද, මෙය අතීතයට නැවත පැමිණීමේ අභිරහස දැනිය හැකි ස්ථානයකි.
ඔබ ජේසු මරියා වෙත ගියහොත්
එහි යෑමට ක්‍රම දෙකක් තිබේ: පැය භාගයක් හෝ මිනිත්තු 40 ක් පියාසර කර ඇති ගුවන් යානයකින් - එය පිළිවෙලින් ටෙපික් හෝ සන්තියාගෝ ඉක්ස්වින්ට්ලා වෙතින් පිටත් වේ ද යන්න මත පදනම්ව - හෝ අගනුවර ඊසාන දෙසින් පැය අටක් ගතවන කුණු පාරකින්. රාජ්ය, නමුත් සුළු ආරක්ෂාවක් නොමැතිව.
මෙය සැන්ටියාගෝ හෝ ටෙපික් විය හැකි බැවින් ගුවන් ගමනට නිශ්චිත වේලාවක්, දිනයක් හෝ ආපසු පැමිණීමේ ගමනාන්තයක් නොමැත.
