බයිසිකලයෙන් විවිධ ප්‍රාන්තවල විශාල සංචාරයක වංශකථාව අනුගමනය කරන්න!
සැන් ලුයිස් පොටෝසි
අපි කඳුකරය පසු කර ගියෙමු, නමුත් මේ හේතුව නිසා මෙම කොටස වඩාත් පහසු වනු ඇතැයි අපි සිතීම වැරදිය. සත්යය නම් පැතලි මාර්ග නොමැති බවයි; මෝටර් රථයෙන් මාර්ගය ක්ෂිතිජය දක්වා විහිදෙන අතර සමතලා බවක් පෙනේ, නමුත් බයිසිකලයෙන් යමෙක් සෑම විටම පහළට හෝ ඉහළට යන බව වටහා ගනී; සැන් ලුයිස් පොටෝසා සිට සැකැටෙකස් දක්වා කිලෝමීටර් 300 ක වේගයෙන් ගමන් කිරීම ගමනේ බරම ඒවා අතර විය. ඔබ කඳුකරයේ මෙන් නැගීමක් ඇති විට එය බෙහෙවින් වෙනස් ය, ඔබ රිද්මයක් ගෙන ඔබ එය පසුකර යන බව ඔබ දනී, නමුත් පැද්දීම මඳක් අඩු වී නැගීමත් සමඟ දහඩිය දැමීමත්, නැවත නැවතත්.
ZACATECAS
නමුත් විපාකය අතිමහත්ය, මන්දයත් රටේ මෙම ප්‍රදේශයේ වායුගෝලයේ විස්තර කළ නොහැකි දෙයක් ඇති අතර භූ දර්ශනයේ විවෘත භාවය ඔබට නිදහස් හැඟීමක් ඇති කිරීමට ආරාධනා කරයි. හිරු බැස යෑම! වෙනත් ස්ථානවල හිරු බැස යෑම සුන්දර නොවන බව මම නොකියමි, නමුත් මෙම ප්‍රදේශය තුළ ඒවා උත්කෘෂ්ට අවස්ථාවන් බවට පත්වේ; ඔවුන් ඔබට කූඩාරම හෝ ආහාර සෑදීම නවත්වන අතර එම ආලෝකය, වාතය, දෙවියන් වහන්සේට ආචාර කිරීම හා ජීවිතයට ස්තූති කිරීම වැනි සමස්ත පරිසරයම පුරවා ගැනීම නතර කරයි.
ඩුරැන්ගෝ
මෙම භූ දර්ශනයෙන් ඔතා අපි සියරා ඩි අර්ගානෝස් හි සාමකාමී සුන්දරත්වය භුක්ති විඳීමට කඳවුරු බැඳ ඩුරැන්ගෝ නගරයට ගියෙමු. නගරයෙන් පිටතදී, උෂ්ණත්වමානය පළමු වරට ශුන්‍යයට (-5) පහළින් ගොස් කූඩාරම්වල කැන්වස් මත හිම සාදමින්, අපගේ පළමු ශීත කළ උදෑසන ආහාරය අත්හදා බැලීමටත්, චිහුවාආ හි අප බලා සිටි දෙයෙහි ආරම්භය පෙන්වීමටත් අපට හැකි විය.
ඩුරැන්ගෝහි දී අපට ලැබුණු මාර්ග පිළිබඳ එකම නිවැරදි උපදෙස් අනුගමනය කරමින් අපි මාර්ග වෙනස් කළෙමු (පුදුමයට කරුණක් නම් ඉතාලි සංචාරකයෙකුගෙන්, කඳු අතර කඳු නගින්නේ හිඩාල්ගෝ ඩෙල් පාර්රල් දෙසට නොව, අපි තරමක් පැතලි පාරක ටොරියන් දෙසට ය. සුන්දර භූ දර්ශන මධ්‍යයේ, පාපැදි කරුවන්ගේ පාරාදීසයකි.
කොහුවිල
ටොරියන් ග්වාඩාලූප් හි කන්‍යාභාවය සහ සමියා පවුලේ විවෘත හදවත සඳහා වන්දනා චාරිකා සමඟ අපව පිළිගත්තේය. ඔවුන්ගේ නිවස සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත දින කිහිපයක් අප සමඟ බෙදා ගනිමින් මෙක්සිකෝවේ ජනතාවගේ යහපත්කම සහ අපගේ පවුල් සම්ප්‍රදායේ සුන්දරත්වය පිළිබඳ අපගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කළේය. .
ඩුරැන්ගෝ සිට අපේ පවුල් චිහුවාආ හි කාලගුණික තත්ත්වයන් අපට වාර්තා කළ අතර, කනස්සල්ලෙන් යුතුව ඔවුන් කඳුකරයේ අංශක 10 ණ 10 ක් හෝ සියුඩාඩ් ජුවෙරෙස් හි හිම පතනය වී ඇති බව අපට පැවසූහ. ඔවුන් කල්පනා කළේ අපි සීතල සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න සහ සත්යය පැවසීම සඳහා අපත් එසේමය. අප ගෙන එන ඇඳුම් ප්‍රමාණවත්ද? ඔබ අංශක 5 ට වඩා අඩුවෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? එය කඳුකරයේ ගිලී ගියහොත් කුමක් සිදුවේද?: පිළිතුරු දීමට අප නොදන්නා ප්‍රශ්න.
ඉතා මෙක්සිකානු ජාතිකයෙකු සමඟ “හොඳයි, එළියට එන දේ බලමු”, අපි දිගටම පෙඩල් කරමු. නගර අතර ඇති දුර නිසා උතුරේ, පතොක් අතර කඳවුරු බැඳීමේ පුදුමය අපට ඇති වූ අතර ඊළඟ දවසේ උල්වලට පැතලි ටයරයකට වඩා ආරෝපණය විය. අපි බිංදුවට වඩා අවදි වුනා, වතුර භාජන අයිස් සෑදුවා, නමුත් දවස් පැහැදිලිව පෙනෙන අතර උදේ පාන්දර පෙඩල් කිරීම සඳහා උෂ්ණත්වය ඉතා සුදුසුයි. එක දවසකින් කිලෝමීටර 100 ඉක්මවා යාමට අපට හැකි වූයේ එම දීප්තිමත් දිනවලින් එකකි. සැමරීමට හේතුව!
චිහුවාආ
අපි පාවෙමින් සිටියෙමු. යමෙක් ඔහුගේ හදවත අනුගමනය කරන විට, සතුට ජනනය වන අතර අපගේ කකුල් ස්පර්ශ කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටි ඩොනා ඩොලොරස් මෙන්, තොල්වල නොසන්සුන් සිනහවක් ඇති කරමින් අවන්හලේ සිටින ගැහැනු ළමයින්ටද එසේ කිරීමට දිරිගන්වයි: ඔබ එයින් ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි! ”අපි සිනාසෙමින් සිටියදී ඔහු අපට පැවසූ අතර, එම සිනහවෙන් අපි චිහුවාආ නගරයට ඇතුළු වීමු.
අපගේ ගමන බෙදා ගැනීමට අපේක්‍ෂාවෙන් අපි අපේ මාර්ගයේ නගරවල පුවත්පත් වෙත ළඟා වූ අතර චිහුවාආ පුවත්පතේ ලිපිය ජනතාවගේ අවධානය දිනා ගත්තා. තවත් අය පාරේ අපට ආචාර කළ අතර සමහරු අප ඔවුන්ගේ නගරය පසුකර යන තෙක් බලා සිටි අතර ඔවුන් අපෙන් ඔටෝග්‍රැෆි පවා ඉල්ලා සිටියහ.
හිම සහ us ණ 10 හි උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් පාරවල් වැසී ඇති බව අපි දැන සිටියෙමු. අපි උතුරට ගොස් අගුවා ප්‍රීටා පැත්තේ තරණය කරනු ඇතැයි සිතුවෙමු, නමුත් එය දිගු වූ අතර හිම විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණි; නියුවෝ කැසාස් ග්‍රෑන්ඩ්ස් හරහා එය කඳු බෑවුම්වල කෙටි නමුත් ඕනෑවට වඩා ඇවිදීම; බාසෙයාචික් සඳහා උෂ්ණත්වය අංශක 13 ක් විය. අපි මුල් මාර්ගයට ආපසු ගොස් බාසෙයාචික් හරහා හර්මොසිලෝ වෙත යාමට තීරණය කළෙමු; කෙසේ වෙතත්, අපි ක්‍රේල් සහ කොපර් කැනියොන් වෙත යාමට සැලසුම් කර ඇත්තෙමු.
“ඔවුන් නත්තලේ කොතැනක සිටියත් අපට ඔවුන් වෙත එහි යා හැකියි” මගේ ous ාති සහෝදර මාර්සෙලා මට පැවසුවා. අපි එය ක්‍රේල් බව තීරණය කළ අතර ඔහු මගේ බෑණනුවන් වන මවුරෝ සහ ඔහුගේ සූට්කේස්වල නත්තල් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් සමඟ එහි පැමිණියේය: රොමරිටෝස්, කෝඩ්, පන්ච්, සෑම දෙයක්ම හා ගෝලාකාර කුඩා ගසක් පවා!, ඒවා අංශක 13 ක් මධ්‍යයේ, අපගේ සම්පූර්ණ නත්තල් ඒව සහ නිවසේ උණුසුම පිරී ඇත.
ඒ උණුසුම් පවුලට සමුගෙන කඳුකරය දෙසට යන්නට අපට සිදු විය. දින පැහැදිලි වෙමින් පවතින අතර කිසිදු හිම පතනයක් පිළිබඳ නිවේදනයක් නොතිබූ අතර අපට එයින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට සිදු විය, එබැවින් අපි හර්මොසිලෝ වෙත ළඟා වීමට අවශ්‍ය කිලෝමීටර් 400 කට ආසන්න කඳුකරය දෙසට ගමන් කළෙමු.
ගමනේ මැදට පැමිණීමේ සැනසීම සිතේ තිබුනි, නමුත් පදික වේදිකාවට ඔබේ කකුල් භාවිතා කළ යුතුය - මෙය මනස සහ ශරීරය අතර හොඳ ග්‍රහණයක් විය - ඔවුන් තවදුරටත් ලබා දුන්නේ නැත. කඳුකරයේ ගත කළ කාලය ගමනේ අවසාන දිනය ලෙස පෙනෙන්නට තිබුණි. කඳු එකින් එක දර්ශනය විය. වැඩිදියුණු වූ එකම දෙය උෂ්ණත්වයයි, අපි වෙරළ දෙසට බැස ගිය අතර සීතල කඳු මුදුනේ රැඳී ඇති බව පෙනෙන්නට තිබුණි. අපගේ ආත්මය වෙනස් කරන යමක් අපට හමු වූ විට, අපි ඇත්ත වශයෙන්ම වියදම් කළ දේවල්වල පහළට යමින් සිටියෙමු. කඳුකරයේ ගමන් කරන තවත් පාපැදිකරුවෙකු ගැන ඔහු අපට පවසා තිබුණත්, ඔහු අපට උදව් කරන්නේ කෙසේදැයි මුලදී අප දැන සිටියේ නැත.
උස හා සිහින්, ටොම් යනු කැනේඩියානු සම්භාව්‍ය ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩකයෙකි. නමුත් අපේ තත්වය වෙනස් කළේ ඔහුගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය නොවේ. ටොම්ට මීට වසර ගණනාවකට පෙර ඔහුගේ වම් අත අහිමි විය.
අනතුරෙන් පසු ඔහු නිවසින් පිටව ගොස් නොතිබුණද, ඔහුගේ බයිසිකලය පැදවීමට සහ මෙම මහාද්වීපයේ මාර්ගවල ගමන් කිරීමට ඔහු තීරණය කළ දිනය පැමිණියේය.
අපි දිගු කාලයක් කතා කළා; අපි ඔහුට වතුර ටිකක් දී සමුගන්නෙමු. අප ආරම්භ කරන විට අපට ඒ සුළු වේදනාව දැනුනේ නැත. එය දැන් නොවැදගත් බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි. ටොම් හමුවීමෙන් පසු අපි පැමිණිලි කිරීම නැවැත්තුවා.
සොනෝරා
දින දෙකකට පසු කියත් අවසන් විය. දින 12 කට පසු අපි සියෙරා මැඩ්රේ ඔක්සිඩෙන්ටල් සිට කිලෝමීටර 600 ක සෑම මීටරයක්ම තරණය කළෙමු. මිනිස්සු අපි කෑගහනවා ඇහුවා, තේරුණේ නැහැ, නමුත් අපි මුදල් ගෙනාවේ නැහැ.
අපි හර්මොසිලෝ වෙත පැමිණි අතර, බැංකුවට ගිය පසු අපි කළ පළමු දෙය නම් අයිස්ක්‍රීම් මිලදී ගැනීමයි - අපි හතර බැගින් කෑවා - අපි නිදා ගන්නේ කොහේදැයි සලකා බැලීමට පෙර.
ඔවුන් අපව දේශීය ගුවන් විදුලියෙන් සම්මුඛ සාකච්ඡා කර, පුවත්පතේ අපගේ සටහනක් තැබූ අතර නැවත වරක් මිනිසුන්ගේ ඉන්ද්‍රජාලය අපව ආවරණය කළේය. සොනෝරා වැසියන් අපට ඔවුන්ගේ හදවත් ලබා දුන්නා. කබෝර්කාහිදී ඩැනියෙල් ඇල්කරස් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය අපව හදා වඩා ගත් අතර ඔවුන්ගේ ජීවිතය අප සමඟ බෙදා ගත් අතර, ඔවුන්ගේ මිණිබිරියකගේ උපතේ ප්‍රීතියේ කොටසක් බවට පත් කරමින් පවුලේ නව සාමාජිකයාගේ දරුකමට හදාගත් මාමා ලෙස නම් කිරීම. මෙම පොහොසත් මිනිස් උණුසුමෙන් වටවී, විවේකයෙන් හා පූර්ණ හදවතකින් අපි නැවතත් පාරට බැස්සෙමු.
ප්රාන්තයේ උතුරේ ද එහි අලංකාරය ඇති අතර, මම කතා කරන්නේ එහි කාන්තාවන්ගේ අලංකාරය ගැන නොව, කාන්තාරයේ මායාව ගැන ය. දකුණේ සහ ගල්ෆ්හි උතුරේ තාපය තර්කනයක් සොයා ගන්නේ මෙහිදීය. ශීත in තුවේ දී කාන්තාර තරණය කිරීම සඳහා අපි සංචාරය සැලසුම් කරමු. නමුත් එය නිදහස් නොවනු ඇත, නැවතත් අපට සුළඟ තල්ලු කිරීමට සිදුවිය, මේ අවස්ථාවේ දී එය තදින් හමයි.
උතුරේ ඇති තවත් අභියෝගයක් වන්නේ නගරය සහ නගරය -150, කිලෝමීටර 200 අතර දුරයි, මන්ද වැලි සහ පතොක් හැරුණු විට හදිසි අවස්ථාවකදී කෑමට ඇත්තේ අල්පයකි. විසඳුම: තවත් දේවල් පටවන්න. ඔබ ඇද ගැනීමට පටන් ගන්නා තෙක් දින හයක් සහ ජලය ලීටර් 46 ක් සඳහා ආහාර පහසුය.
අල්තාර කාන්තාරය ඉතා දිගු වෙමින් පැවති අතර ඉවසීම මෙන් ජලයද අඩුවෙමින් පැවතුනි. ඒවා දුෂ්කර දවස් විය, නමුත් භූ දර්ශනයේ සුන්දරත්වය, කඳු සහ හිරු බැස යෑමෙන් අප ධෛර්යමත් විය. ඒවා හුදකලා අවධීන් වූ අතර, අප සිව්දෙනා කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ නමුත් සැන් ලුයිස් රියෝ කොලරාඩෝ වෙත යාමට, හර්මොසිලෝහි පැවති තරඟයකින් ට්‍රක් රථයෙන් ආපසු එන පාපැදි කණ්ඩායමක් සමඟ ජනතාව සමඟ සම්බන්ධතා නැවත පැමිණියේය. අපි මෙක්සිකාලි වෙත පැමිණෙන විට ඔහුගේ නිවස සහ පාන් කූඩයක් අපට ලබා දුන් මාගරිටෝ කොන්ටෙරාස්ගේ සිනහව, අත් සේදීම සහ කරුණාව.
අල්තාරයෙන් පිටවීමට පෙර, මම මගේ දිනපොතේ කාන්තාරය ගැන බොහෝ දේ ලියා තැබුවෙමි: “… හදවත ඉල්ලන තාක් කල් මෙහි ඇත්තේ ජීවිතය පමණි”; ... එය හිස් ස්ථානයක් බව අපි විශ්වාස කරමු, නමුත් එහි සන්සුන් භාවය තුළ ජීවිතය සෑම තැනකම කම්පනය වේ.
අපි වෙහෙසට පත්ව සැන් ලුයිස් රියෝ කොලරාඩෝ වෙත පැමිණියෙමු. කාන්තාරය අපේ ශක්තියෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙන ඇති නිසා, අපි නිහ ly ව නගරය තරණය කළේ, පාහේ කනගාටුදායක ලෙස, කඳවුරු බැඳීමට ස්ථානයක් සොයමින්.
බජා කැලිෆෝර්නියාස්
සැන් ලුයිස් රියෝ කොලරාඩෝවෙන් ඉවත්ව යන විට, අප දැනටමත් බජා කැලිෆෝනියාවේ සිටින බව නිවේදනය කළ ලකුණ අපට හමු විය. මේ මොහොතේ, අප අතර සිහිකල්පනාවකින් තොරව, අපි ප්‍රීති, ෝෂාකාරී වූ අතර, දවස ආරම්භ වූවාක් මෙන් අපි පදික වේදිකා ගත කිරීමට පටන් ගත් අතර, කෑගැසීම් වලින් අපි සමරනු ලැබුවේ අපගේ මාර්ග 14 න් 121 ක් දැනටමත් අප පසු කර ඇති බවය.
මෙක්සිකිලි හැර යාම ඉතා ශක්තිමත් විය, මන්ද අප ඉදිරිපිට ලා රුමෝරෝසා සිටි බැවිනි. අපි ගමන ආරම්භ කළ දා සිට ඔවුන් අපට පැවසුවේ “ඔව්, නැහැ, සැන් ෆෙලිපේ හරහා යන්න.” ඔහු අපේ මනසෙහි නිර්මාණය කළ යෝධයෙක් වූ අතර දැන් ඔහුට මුහුණ දීමට දවස පැමිණ තිබේ. අපි ඉහළට යාමට පැය හයක් පමණ ගණනය කර තිබූ නිසා අපි වේලාසනින් පිටත් වීමු. පැය තුනයි මිනිත්තු පහළොවකට පසු අපි ඉහළින්ම සිටියෙමු.
දැන්, බජා කැලිෆෝනියා ඉතා පහත් මට්ටමක පවතී. ෆෙඩරල් පොලිසිය නිර්දේශ කළේ සැන්ටා ඇනා සුළං තදින් හමන බැවින් අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කිරීම භයානක බැවින් රාත්‍රිය එහි ගත කරන ලෙසයි. ඊළඟ දවසේ උදේ අපි ටෙකේට් බලා පිටත් වුනා, පෙර දින දහවල් සිට සුළං හමන ට්‍රක් රථ කිහිපයක් පෙරළී තිබෙන බව.
අපට බයික් පාලනය කළ නොහැකි විය, අදෘශ්‍යමාන යමක් තල්ලු කර, හදිසියේම දකුණෙන්, සමහර විට වමේ සිට තල්ලු කිරීම. අවස්ථා දෙකකදී මාව සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරගත නොහැකිව පාරෙන් ඉවතට ඇද දැමුවා.
පෙලඹී සිටි සොබාදහමේ බලවේගයන්ට අමතරව, ට්‍රේලර්වල ෙබයාරිං සම්බන්ධයෙන් අපට බරපතල ගැටළු ඇති විය. ඔවුන් එන්සෙනාඩා වෙත පැමිණෙන විට ඔවුන් රටකජු මෙන් ගිගුරුම් දෙමින් සිටියහ. අපට අවශ්‍ය කොටස නොතිබුණි. එය වැඩිදියුණු කිරීමේ කාරණයක් විය - මෙම සංචාරයේ අනෙක් සියල්ල මෙන් - එබැවින් අපි වෙනත් ප්‍රමාණයේ ෙබයාරිං භාවිතා කළෙමු, අපි අක්ෂය හරවා පීඩනයට ලක් කළෙමු, එය අපට අසමත් වුවහොත් අපි එහි යන බව දැන සිටියෙමු. සංයෝජනය අපට දින කිහිපයක් ගත වූ නමුත් මෙහි දී අපව විවෘත ආයුධයකින් පිළිගනු ලැබීය. මෙඩිනා කැසාස් පවුල (ඇලෙක්ස්ගේ බාප්පා) ඔවුන්ගේ නිවස සහ ඔවුන්ගේ උද්යෝගය අප සමඟ බෙදා ගත්හ.
සමහර විට අපි කල්පනා කළේ අපට ලබා දී ඇති දේ ලැබීමට සුදුසු යමක් අප විසින් කර තිබේද යන්නයි. මිනිසුන් අපට විශේෂ සෙනෙහසින් සැලකුවා මට තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය. ඔවුන් අපිට කෑම දුන්නා. අත්කම්, ඡායාරූප සහ මුදල් පවා. "මට එපා කියන්න එපා, ගන්න, මම එය ඔබට හදවතින්ම දෙනවා" යැයි මිනිසෙක් මට කීවේ අපට පෙසෝ 400 ක් ලබා දුන් බවය; තවත් අවස්ථාවක පිරිමි ළමයෙක් ඔහුගේ බේස්බෝල් මට භාර දුන්නේය: "කරුණාකර එය ගන්න." ඔහුගේ පන්දුව නොමැතිව ඔහුව අතහැර යාමට මට අවශ්‍ය නොවීය, ඊට අමතරව බයිසිකලයේ බොහෝ දේ කිරීමට නොහැකි විය; නමුත් එය වැදගත් දෙයක් බෙදා ගැනීමේ ආත්මය වන අතර, බෝලය මගේ මේසය මත තිබේ, මෙහි මා ඉදිරිපිට, මෙක්සිකානු හදවතේ පොහොසත්කම මට මතක් කර දෙයි.
අපට වෙනත් තෑගි ද ලැබුණි, අපි එන්සෙනාඩා සිට පිටත්ව යන අධිවේගී මාර්ගයට යාබදව පිහිටි බුවෙනා විස්ටා නගරයේ විවේක ගනිමින් සිටියදී කයිලා පැමිණියේය, දැන් අපට සුනඛයන් තිදෙනෙක් සිටියහ. සමහර විට ඇය මාස දෙකක විය, ඇගේ තරඟය නිර්වචනය කර නැත, නමුත් ඇය කෙතරම් ආලවන්ත, මිත්‍රශීලී හා බුද්ධිමත් ද යත්, අපට විරුද්ධ විය නොහැකි විය.
ඔවුන් අප සමඟ කළ අවසාන සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී - එන්සෙනාඩා රූපවාහිනියේ - ඔවුන් අපෙන් ඇසුවේ අපි අර්ධද්වීපය සංචාරයේ දුෂ්කරම අවස්ථාව ලෙස සලකන්නේද යන්නයි. මම, එය නොදැන, නැතැයි පිළිතුරු දුන් අතර, මම ඉතා වැරදිය. අපි බජා දුක් විඳිනවා. සියෙරා පසු සියෙරා, හරස් සුළං, නගරය සහ නගරය අතර දිගු දුර සහ කාන්තාරයේ උණුසුම.
බොහෝ දෙනා අපට පාරේ ගරු කළ නිසා (විශේෂයෙන් ට්‍රක් රථ රියදුරන්, ඔබ වෙනත් ආකාරයකින් සිතුවත්), නමුත් අපි ඇයව කිහිප වතාවක්ම සමීපව දුටුවෙමු. සෑම තැනකම නොසැලකිලිමත් පුද්ගලයන් සිටිති, නමුත් මෙහි ඔවුන් කිහිප වතාවක්ම අපව සමතලා කරයි. වාසනාවකට මෙන් පසුතැවිල්ලකින් හෝ හදිසි අනතුරකින් තොරව අපගේ ගමන අවසන් කළෙමු. නමුත් ඔබේ කාලය තත්පර 15 ක් එතරම් වැදගත් නොවන බව වෙනත් කෙනෙකුගේ ජීවිතය (සහ ඔවුන්ගේ බල්ලන්) අවදානමට ලක් කරන බව මිනිසුන්ට අවබෝධ කර දීම ඉතා හොඳය.
අර්ධද්වීපයේ, බයිසිකලයෙන් ගමන් කරන විදේශිකයින්ගේ සංක්‍රමණය අද්විතීය වේ. ඉතාලිය, ජපානය, ස්කොට්ලන්තය, ජර්මනිය, ස්විට්සර්ලන්තය සහ එක්සත් ජනපදය යන රටවලින් අපට හමු විය. අපි ආගන්තුකයන්, නමුත් අපව එක්සත් කරන දෙයක් තිබුණා; කිසිම හේතුවක් නොමැතිව, මිත්රත්වයක් බිහි විය, ඔබට තේරුම් ගත හැක්කේ ඔබ බයිසිකලයෙන් ගමන් කළ විට පමණි. ඔවුන් අප දෙස පුදුමයෙන් බැලුවා, බල්ලන්ට ගොඩක්, අපි ඇදගත් බර ප්‍රමාණයට ගොඩක්, නමුත් මෙක්සිකානු ජාතිකයන් වීම ගැන. අපි අපේ රටේ ආගන්තුකයන් වූවෙමු. ඔවුන් මෙසේ අදහස් දැක්වීය: "මෙක්සිකානුවන් මේ ආකාරයට ගමන් කිරීමට කැමති නැත." ඔව්, අපි එයට කැමතියි, රට පුරා ආත්මය අපි දුටුවෙමු, අපි එය නිදහස් වීමට ඉඩ නොදෙමු.
බජා කැලිෆෝර්නියා දකුණු
කාලය ගෙවී ගිය අතර අපි දිගටම එම ඉඩම මැද සිටියෙමු. මාස පහකින් ගමන අවසන් කිරීමට අපි ගණනය කර තිබූ අතර එය දැනටමත් හත්වන විය. අර්ධද්වීපය ඔවුන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා හොඳ දේවල් නොතිබූ බවක් නොවේ: අපි පැසිෆික් හිරු බැස යෑම ඉදිරිපිට කඳවුරු බැඳ, සැන් ක්වින්ටන් සහ ගුවෙරෙරෝ නෙග්‍රෝ වැසියන්ගේ ආගන්තුක සත්කාරය ලැබුවෙමු, අපි ඔජෝ ඩි ලිබ්‍රේ කලපුවේ තල්මසුන් බැලීමට ගියෙමු. අපි චැන්ඩ්ලියර් වනාන්තර සහ ඉටිපන්දම් නිම්නය ගැන මවිතයට පත් වූ නමුත් අපගේ තෙහෙට්ටුව තවදුරටත් ශාරීරික නොව චිත්තවේගීය නොවූ අතර අර්ධද්වීපයේ පාළු වීම සුළු වශයෙන් උපකාරී විය.
එල් විස්කානෝ කාන්තාරය අපගේ අවසාන අභියෝගයන් වන විටත් අප පසුකර ගොස් තිබූ අතර මුහුද නැවත දැකීමෙන් කාන්තාරයේ කොතැනක හෝ අපට ඉතිරි වී තිබූ ආත්මය නැවත ලබා දුන්නේය.
අපි සැන්ටා රොසාලියා, මුලේගේ, කොන්සෙප්සියොන් සහ ලොරෙටෝ හි ඇදහිය නොහැකි බොක්ක හරහා ගියෙමු. එහිදී අපි මුහුදට සමුගෙන සියුඩාඩ් කොන්ස්ටියුටේෂන් දෙසට ගමන් කළෙමු. දැනටමත් මෙහි නිහ quiet ප්‍රීතියක් ඇතිවීමට පටන් ගත් අතර, එය අප විසින් අත්කර ගෙන ඇති බවට හැඟීමක් ඇති වූ අතර අපි ලා පාස් දෙසට පාගමනක් ගියෙමු. කෙසේ වෙතත්, මාර්ගය අපට එතරම් පහසු වීමට ඉඩ දුන්නේ නැත.
අපට යාන්ත්‍රික ගැටළු ඇතිවීමට පටන් ගත්තා, විශේෂයෙන් ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝගේ බයිසිකලය කිලෝමීටර 7,000 කට පසු කඩා වැටෙමින් තිබුනි. මෙය අප අතර iction ර්ෂණයක් ඇති කළේ, ඔහුගේ බයිසිකලය සවි කිරීම සඳහා ට්‍රක් රථයකින් ළඟම ඇති නගරයට යාමේ කාරණයක් වූ බැවිනි. ඒ කියන්නේ මම කාන්තාරය මැද පැය අටක් බලා සිටියා. මට එය දරාගත හැකි නමුත් ඊළඟ දවසේ එය නැවත ගිගුරුම් දුන් විට මම එහි සිටියෙමි.
මාස හතක් ගමන් කිරීමෙන් පසු අවස්ථා දෙකක් ඇති බව අපට විශ්වාසයි: එක්කෝ අපි එකිනෙකා ගෙල සිර කර හෝ මිත්‍රත්වය ශක්තිමත් විය. වාසනාවකට එය දෙවැන්න වූ අතර, මිනිත්තු කිහිපයකට පසු එය පුපුරා ගිය විට අපි සිනාසෙමින් හා විහිළු කළෙමු. යාන්ත්‍රික ගැටළු නිරාකරණය කර අපි ලා පාස් වෙතින් පිටව ගියෙමු.
අපි ඉලක්කයෙන් සතියකටත් අඩුයි. ටොඩෝස් සැන්ටොස්හිදී, දෙවන ලෝක යුද්ධය වැනි රුසියානු යතුරුපැදියක තම බල්ලා සමඟ ගමන් කරමින් සිටි ජර්මානු යුවළක් වන පීටර් සහ පෙට්රා සමඟ අපට නැවත මුණගැසුණි. පාරේ දැනෙන සුහදශීලී වාතාවරණය තුළ අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්ථානයක් සෙවීමට ගියෙමු. කඳවුරු බැඳිය යුතු වෙරළට.
අපේ සෑදල බෑග් වලින් රතු වයින් සහ චීස් බෝතලයක්, ඔවුන්ගේ කුකීස් සහ ගුආ කැන්ඩි වලින් සහ ඔවුන් සියල්ලන්ටම එක හා සමාන බෙදාගැනීමේ ස්වභාවයක්, අපේ රටේ ජනතාව හමුවීමේ වරප්‍රසාදය ලැබුණි.
ඉලක්කය
ඊළඟ දවසේ අපි අපේ ගමන අවසන් කළත් අපි එය තනිවම කළේ නැහැ. අපේ සිහිනය බෙදාගත් සියලු දෙනා අප සමඟ කාබෝ සැන් ලූකස් වෙත ඇතුළු වනු ඇත; අපට ඔවුන්ගේ නිවස විවෘත කර කොන්දේසි විරහිතව අපව ඔවුන්ගේ පවුලේ කොටසක් බවට පත් කළ අයගෙන්, පාර දෙපස හෝ ඔවුන්ගේ මෝටර් රථයේ ජනේලයෙන් අපට සිනහවකින් හා රැල්ලකින් ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දුන් අයගෙන්. එදා මම මගේ දිනපොතේ මෙසේ ලිව්වා. “මිනිස්සු අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ළමයින් තවමත් අප දෙස බලන්නේ මුහුදු කොල්ලකරුවන් විශ්වාස කරන අය මෙන් ය. කාන්තාවන් අප දෙස බලන්නේ බියෙන්, සමහරු අප ආගන්තුකයන් නිසාත්, තවත් අය සැලකිලිමත් වන නිසාත්, මව්වරුන් වූ අය පමණක් කරන නිසා; නමුත් සියලු මිනිසුන් අප දෙස බලන්නේ නැත, එසේ කරන අය සිහින දැකීමට එඩිතර අය පමණක් යැයි මම සිතමි.
එකක්, දෙකක්, එකක්, දෙකක්, එක් පාදයක් අනෙකට පිටුපසින්. ඔව්, එය යථාර්ථයක්: අපි මෙක්සිකෝව තරණය කළේ බයිසිකලයෙන්.
මුලාශ්‍රය: නොදන්නා මෙක්සිකෝ අංක 309 / නොවැම්බර් 2002
