බයිසිකලය අපට විවිධ සංවේදීතාවන් ලබා දෙයි, පරිසරය සමඟ සම්බන්ධ වීම අද්විතීය දෙයක් බවට පත්වන අතර භූමි ප්‍රදේශය ඇතැම් විට අපගේ රෝද සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි. මේ හේතුව නිසා, මම ජාලිස්කෝ හි ඉන්ද්‍රජාලික නගර නැරඹිය යුතු ආකාරය නිර්වචනය කරන විට, මම තීරණය කළේ මවුන්ටන් පාපැදියයි.
පෘථිවිය එකම පෘෂ් from යකින් හෝ ඊට පහළින් බැලීමට වඩා සමාන නොවේ. යමෙකු භාවිතා කරන ප්‍රවාහන ආකාරය සහ යමෙකු ගමන් කරන වේගය මත පදනම්ව ඉදිරිදර්ශන වෙනස් වන බව අපි විශ්වාස කරමු. පටු මාර්ගයක් ඔස්සේ වේගයෙන් දිවීම, අපගේ පාද යටින් ගමන් කරන බවක් දැනීම, භූ දර්ශනයේ වඩාත් සියුම් විස්තර වටහා ගනිමින් එය ගමන් කිරීම එකම සංවේදනය නොවේ.
වර්ණ කැන්වස්
නහුවාට්ල් හි වර්ණ රටක් වන තපල්පා නැරඹීම චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ කැන්වසයට කිමිදීමකට සමානය. අපි ට්‍රක් රථයට පැමිණියේ ග්වාඩලජාරා සිට සහ “ශූරයන්ගේ උදෑසන ආහාරය” පසු (පුද්ගලිකව මම ග්වාඩලජාරා පාන් අගය කරන්නෙකු යැයි පාපොච්චාරණය කරමි) අපි පෙඩල් මතට නැගීමට සූදානම්ව සිටියෙමු. හෙල්මට්, අත්වැසුම්, කණ්නාඩි සහ වෙනත් පාපැදි උපකරණ සහ සමහර සිල්ලර බඩු. පළමු ආවේගයත් සමඟ තිරස් චලනය ආරම්භ වූවා පමණක් නොව සිරස් අතට ද අප ගමන් කළ පළමු මීටර තපල්පා හි රැහැන් සහිත වීදිවල ය. ඒවා හරහා යාම මස් ටෙන්ඩර් කරුවෙකු බවට පත්විය. එය වඩාත් ධනාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින්, “ලිහිල් කිරීමේ” ව්‍යායාමයකි, නමුත් භාවනාව හෝ යෝග වැනි කිසිවක් නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ යථාර්ථවාදී විය යුතු අතර සත්‍යය නම්, මම මේ වචන ලියන විට, කියූ ජිග්ලිංගේ මතකය තපල්පා හරහා පෙඩල් කිරීම හා එහි සුදු ගෙවල් වල වර්ණ මංගල්යය රතු උළු, එහි බැල්කනිවලින් අල්ලා ගැනීම පිළිබඳ මතකය සමඟ සැසඳෙන්නේ නැත. සහ ලී දොරවල්. මෙම තැපැල් පතට මුහුණ දී ඇති සත්‍යය නම්, ඕනෑම ආකාරයක ශාරීරික අපහසුතාවයකට සමාව ලැබීමයි, නැතහොත් ඔවුන් එතැන පවසන පරිදි, “පීච් අවශ්‍ය නම් කවුරුන් හෝ දියර රඳවා තබා ගනී” යන්නයි.
තපල්පා හැර යාමට පෙර, නගර මධ්‍යයට කෙටි සංචාරයක් කිරීම වටී. ප්‍රධාන වීදියේ පදික වේදිකාවක, සමහර මේසවල ප්‍රාදේශීය රසකැවිලි, සුප්‍රසිද්ධ බේබද්දන් ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී; පෙගොස්ට් වැනි කිරිවල විවිධ ව්‍යුත්පන්නයන්; සිරප් වල සියෙරා වල සමහර පලතුරු මෙන්ම ප්‍රදේශයේ සාම්ප්‍රදායික රම්පෝපය. කිකිළිය ඉරිඟු කරල් වලට හඹා යන ආකාරයටම, අපි විශාල ගමනාන්තයක් අවසානයේ සිටගෙන සිටින සැන් ඇන්ටෝනියෝ පන්සල හරහා පැමිණෙන තෙක් අපි මැටමොරොස් වීදිය දිගේ ඉදිරියට යමු. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට ඇත්තේ 16 වන සියවසේ එකම පල්ලියේ පැරණි සීනුව කුළුණයි.
ටූලා යකඩ වැඩ
ටිකෙන් ටික, පෙඩල් කිරීමෙන් පසු පදික වේදිකාවෙන් අපි ග්වාඩලජාරා ගම්බද ප්‍රදේශයට ඇතුළු වී හකෙන්ඩා ඩි සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ බලා පිටත් වෙමු. පාරේ දෙපස නිමක් නැති ගල් වැටවල් අප සමඟ පැමිණියේය. විශාල තණබිම්, හරිත පටි මෙන් සුළඟේ අච්චු වලින් සකස් කර, භූ දර්ශනය මුළුමනින්ම වර්ණවත් කර ඇති අතර, වරින් වර නෙරපා හරින ලද වල් මල් සමූහයක් විසින් තිත් කර ඇත. පෙර දිනවල ඇද හැලුණු වර්ෂාව නිසා දිය පහරවල් වර්ධනය වූ අතර ඒවා තරණය කිරීම අපගේ පාද ප්‍රබෝධමත් කරන බවට සහතික විය. සරුසාර පයින්, ස්ට්‍රෝබෙරි ගස්, ඕක් හා ඔයමෙල් වලින් වැසී තිබූ හෙයින් වනාන්තරයෙන් නැවුම් සුළඟ අපව වැලඳ ගත්තේය. මේ වන විටත් පටු මාවතකට විකෘති වී ඇති ෆෙරේරියා ද ටූලා නගරය ගමනාන්තය වූ මාර්ගය, මලකඩ ලී දොරවල් කිහිපයක් තරණය කර අපව නැවැත්වීය. සමහර අවස්ථාවලදී මගේ මනස දේශ සීමාවන් ඉක්මවා ගිය අතර භූ දර්ශනය මාව ස්විට්සර්ලන්තයේ ඇල්ප්ස් කඳුකරයේ තණබිම් වෙත ගෙන ගියේය. නමුත් නැත, මගේ සිරුර තවමත් ජාලිස්කෝහි තිබී ඇති අතර මෙක්සිකෝවේ අපට මේ අපූරු ස්ථාන තිබේ යන අදහස මට ප්‍රීතිය ගෙන දුන්නේය.
ටිකෙන් ටික, සමහර ගෙවල් පාර දෙපස පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේය, එය අප ශිෂ්ටාචාරයට ළඟා වෙමින් සිටින බවට ලකුණකි. වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් අපි ෆෙරෙරියා ඩි ටූලා අසල සිටිමු.
අපි සිතියමට නව හැරීමක් ලබා දුන් අතර දැන් අපගේ මාර්ගය දුෂ්කර ගමනක් කරා ගමන් කළෙමු, අපි මෘදු වේගයට වෙනස් වීම, අපි හිස පහත් කිරීම, අවධානය යොමු කිරීම, ගැඹුරින් හුස්ම ගැනීම…. සුප්‍රසිද්ධ “සමබර ගලක්” ඇති තැනට අපගේ කඳු මුදුනට ළඟා වන තෙක් මිනිත්තු සහ වක්‍රය ගෙවී ගියේය. පැතලි පර්වතයක්, වඩාත් වටකුරු එකක් මත රැඳී, සමතුලිතතාවයට සෙල්ලම් කරයි.
ජුවානාකැලන්, තපල්පා සහ ගල්
අවසානයේදී මංගල්යය ආරම්භ විය, forest න වනාන්තරයක ගැඹුරට හමා යන මාවතක්. අපි මුල් පනින අතර අපේ ටයර් සමතලා කිරීමට තර්ජනය කරන තියුණු ගල් තට්ටු කරන්නෙමු. අපගේ බයිසිකලය පැමිණිලි කිරීමට පටන් ගත් මොහොතේම අපි ජුවානාකැලන් නගරයට පැමිණියෙමු. හදිසි කෑම වේලක් රැගෙන ආයුධ සන්නද්ධ කිරීම සඳහා අපි පළමු සිල්ලර සාප්පුව අසල නතර වූ අතර, අහම්බෙන්, ගබඩාවේ සිටි මිනිසා අපව ගෙදර ගෙන ගියේය. එහිදී ඔහුගේ ට්‍රක් රථයෙන් ඉතුරු වූ මෝටර් තෙල් මගේ is ෝෂාකාරී දාමයට ක්ෂණික විසඳුම විය.
සෑම දෙයක්ම පිළිවෙලට හා අමතර කොටස් සමඟින්, අපගේ මාර්ගය, බොහෝ පසුබෑමෙන් පසු, තපල්පා වෙත ආපසු ගිය නමුත් මාර්ගය .ජු නොවීය. , තින්, පැහැදිලි, පෙරළෙන නිම්නයක, විශාල ගල් කුට්ටි සෑම තැනම විසිරී තිබෙනු මම දුටුවෙමි. මගේ අපේක්ෂිත ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සරල විය, එය එනිග්මාස් නිම්නය හෝ “ගල්” ලෙස හැඳින්වේ. මෙම විශේෂ ස්ථානය වටා එකිනෙකට බැඳී ඇති කථා සහ ජනප්‍රවාද කිහිපයක් තිබේ. වඩාත්ම සාමාන්‍ය තැනැත්තා මීට වසර දහස් ගණනකට පෙර වැටුණු උල්කාපාත ගැන කතා කරයි; මෙය උපකල්පනය කරන අය, පරිසරයට වෘක්ෂලතාදිය නොමැති බවට ඔවුන්ගේ න්‍යායට සහය දක්වන අතර මෙහි කිසිදු තණකොළ වගා කළ නොහැකි යැයි තර්ක කරති. බැලූ බැල්මට පෙනෙන පරිදි ගස් කැපීම ඇතුළුව කාන්තාරීකරණයට ප්‍රධානතම හේතුව තෘණ තෘණ බව පෙනේ. තවත් න්‍යායකට අනුව ජල ඛාදනය හේතුවෙන් පාෂාණ සොයා ගන්නා තෙක් ඒවා භූගතව පැවතුණි. වඩාත්ම සංක්ෂිප්ත දෘෂ්ටි කෝණය නම්, මෙම ගල් කොලොස්සි වලට ශක්තිජනක හා අද්භූත ගුණ ඇති බවයි. සත්‍යය නම් එය ප්‍රාග් or තිහාසික යුගයේ සිට හා පසුව සමහර හිස්පැනික් ගෝත්‍රිකයන් විසින් අත්පත් කරගෙන සිටි ස්ථානයකි. පුරාණ වැසියන්ගේ සාක්ෂි ලෙස මෙහි පෙට්‍රොග්ලිෆ් ඇති බව සමහර ප්‍රදේශවාසීන් අපට සහතික කළ නමුත් මෙම මතකයන් අනාවරණය නොවේ.
පෙඩල් කරන අතරතුර මා ගැන බොහෝ දේ කතා කළ සුප්‍රසිද්ධ තපල්පා චාර්ඩ් ටැමල්ස් රස විඳිමින් සිටියදී, ඒකමතිකව ගත් තීරණය, පසුව ඒවා අත්හැර දමා දිගටම පෙඩල් කිරීම ය. කෙටියෙන් කිවහොත්, තණ්හාව කල් දැමීමෙන් පසු, අපි නැවත වරක් නගරය වට කර ගනිමු, මන්ද ඔබට ඉහළින් අසමසම දර්ශනයක් ඇති බැවිනි. ජාලිස්කෝ හි මගේ පෞද්ගලික වික්‍රමාන්විතයන් සඳහා මග පෙන්වන්නා ලෙස කටයුතු කරන ග්වාඩලජාරාහි පාපැදිකරුවෙකු වන මගේ මිතුරා වන චෙටෝගේ වචනය සැක නොකර මම රැහැන් සහිත වීදිවලට නැගීමට පටන් ගතිමි. ඒවා නිමක් නැති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණත්, දහවල් අව්ව යට මිලිලීටර් කිහිපයක් දහඩිය දැමීමෙන් පසු, හෝටල් ඩෙල් කන්ට්‍රි පිහිටා ඇති ගොඩනැගිල්ල අපි දුටුවෙමු. ඇත්ත වශයෙන්ම එතැන් සිට අවන්හලේ ටෙරස් මත ඔබට මිටියාවතේ සහ කඳුකරයේ අසමසම ඉදිරිදර්ශනයක් තිබේ. තපල්පා සිට මෙන්ම අපගේ ඊළඟ ගමනාන්තය වන එල් නොගල් වේල්ලෙන්. කුණු පාරට ආපසු යන විට, පණුවෙකුගේ පිටුපසට සමාන පරතරයක් කිසි විටෙකත් ඉහළට හා පහළට නොයනු ඇත, හෙක්ටයාර 30 ක වේල්ල වටා අප ගෙන ගියේය. නගරයට යාමට පෙර කිලෝමීටර් දෙකහමාරක් පමණ අපි අටකෝ හරහා ගමන් කළෙමු. මෙම අසල්වැසි ප්‍රජාව තුළ තපල්පා හි පළමු අත්තිවාරම වන අතර 1533 දී ඉදිකරන ලද පළමු විහාරස්ථානයේ නටබුන් තවමත් පවතී. නගරයේ, "ජලය ඉපදුණු ස්ථානය" යන අර්ථය ඇති නගරයේ, ස්පා එකක් ඇත, කලාපයේ එකම එකකි.
මේ අනුව, මෙම ඉන්ද්‍රජාලික වික්‍රමාන්විතයේ අපගේ පළමු පරිච්ඡේදය අවසන් වන්නේ, ඇත්ත වශයෙන්ම, චාර්ඩ් ටැමල්ස් සහ සැනසිලිදායක බඳුන් කෝපි සමඟිනි, බැල්කනියේ සිට සූර්යයා රතු වහල පිටුපස සැඟවී ඇති අයුරු බලා සිටියි.
මැසමිට්ලා
මම මෙහි පැමිණි විට ඇල්ප්ස් කඳුකරයේ මගේ මන imag කල්පිත තැපැල් පත පිළිබඳ සම්පූර්ණ වරදකාරි හැඟීම නැවැත්වීය. හොඳයි, ඇත්ත වශයෙන්ම, මැසමිට්ලා මෙක්සිකානු ස්විට්සර්ලන්තය ලෙසද හැඳින්වේ, තවත් සමහරුන්ට එය "කඳු වල අගනුවර" වේ. සියරා ඩෙල් ටයිග්‍රේහි හදවතෙහි පිහිටා ඇති නමුත් ග්වාඩලජාරා නගරයේ සිට පැය එකහමාරක් පමණක් වන මෙය ත්‍රාසජනක දේ සොයන අයට කදිම ස්ථානයක් පමණක් නොව සරල දේවල සමගිය ලිහිල් කිරීමට හා විනෝද වීමට සුදුසු ස්ථානයකි.
උදේ ආහාරය ගැනීමට ස්ථානයක් සොයමින් අපි කිහිප වතාවක්ම නගර මධ්‍යයට ඇවිද ගියෙමු. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පොදුවේ තපල්පාගේ ගෘහයට සමාන ය. ඇඩෝබි සහ දැව වහල සහිත පැරණි නිවාස, බැල්කනි සහ ද්වාරයන් පදික වේදිකාවලට සහ රැහැන් සහිත වීදිවලට සෙවන සපයයි. කෙසේ වෙතත්, Parroquia de San Cristóbal සහ එහි තෝරාගත් විලාසය අප කලින් දුටු දෙයට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් ය.
ජ්යාමිතික වහලවල් හරහා හිරු එළිය වැටෙද්දී, වීදියේ උදෑසන සිසිල්බව නැති වීමට පටන් ගත් අතර සමහර අසල්වැසියන් වීථියේ කොටසක් අතුගා දැමූහ. නගර වෙළඳසැල්වල මුහුණතෙහි හස්ත කර්මාන්ත කුටි නැගීමට පටන් ගෙන තිබුණි. අපි අවට බැලූ විට පලතුරු, චීස්, ජෙලි, හැව්ටන්, බ්ලැක්බෙරි, බටර්, ක්‍රීම් සහ පැනෙලස් වැනි නැවුම් කිරි නිෂ්පාදන සහ සාමාන්‍ය මීඩ් ඇටෝල් සොයා ගන්නෙමු. අන්තිමේදී මම ගුවා තේ එකක් ගැන තීරණය කළ අතර, අපි එන දෙයට සූදානම් වෙමු.
එපෙන්චේ ග්‍රෑන්ඩ් සහ මැන්සානිලා ඩි ලා පාස්
නගරයෙන් පිටත් වී අපි ටමාසුලා වෙත යන මාර්ගය ගන්නෙමු. කිලෝමීටර 4 ක් හෝ 5 ක් පමණ, තින් දකුණු පැත්තේ පරතරයක් ආරම්භ වන අතර එය යා යුතු මාර්ගය විය. මෝටර් රථ තිබුණද, එකක් හමුවීම දුෂ්කර වන අතර එය වෙඩි තැබීම බොහෝ දුරට සුදුසු ය. සැතපුම් කණුව, වක්‍රය සහ සංචාරක තොරතුරු පවා දැක්වෙන සලකුණු වලින් මෙම පහර නොදුටු අපිරිසිදු මාර්ගය සලකුණු කර ඇත. කිලෝමීටර කිහිපයක් away තින් අපි ලා පුවෙන්ටේ කඳු මුදුන හරහා මීටර් 2,036 ක උන්නතාංශයක සිට දිගු දුර බැසීමෙන් පසු එපෙන්චේ ග්‍රෑන්ඩ් හි කුඩා ප්‍රජාවට පැමිණෙමු. නමුත් නතර නොවී අපි තවත් මීටර් කිහිපයක් ඉදිරියට යමු. නගරයෙන් පිටත, එපෙන්චේ ග්‍රෑන්ඩ් ග්‍රාමීය මන්දිරය, විවේක ගැනීමට හා හොඳ ආහාර වේලක් භුක්ති විඳීමට රැකවරණයකි. විශාල පයින් ගස්වල සෙවණැල්ල සහ නැවුම් සුළඟක් යටතේ කුරුල්ලන්ගේ හා සුළඟේ ශබ්දය ලිහිල් කිරීමට හා රස විඳීමට ඔබට ආරාධනා කරන අභ්‍යන්තර පැටිපෝවක් සහිත විශාල මලකඩ සහිත නිවස වටේට මල් හා පඳුරු වලින් පිරුණු උද්‍යානයක්. නමුත් අධික ලෙස සීතල නොවීමට හෝ කතාවේ නූල් නැති නොවීමට අපි නැවත බයිසිකල් වෙත ගියෙමු. රන්චෙරියාස් සහ වැවිලි භූ දර්ශනයේ ආධිපත්‍යය දරයි. වරින් වර අර්තාපල් වගාවන් තැනිතලා රේඛා ඔස්සේ සියෙරා ඩෙල් ටයිග්‍රේහි උස් කඳු මුදුන් දෙස බලා සිටියි. එය දහවල් වූ අතර රෝද යට සෙවණැල්ල නිල් විය, හිරු බැස යමින් තිබූ අතර වාතය හමා නොයන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි. ඇතැම් විට සුදු පැහැයක් ගත් මාර්ගය, සූර්යයා බලහත්කාරයෙන් පරාවර්තනය කළේ කෝපය නියතයක් බවට පත්වේ. මේ අනුව අපි ඊළඟ කඳුකරයට මුහුණලා මීටර් 2,263 ක් උස පිටහායා කන්ද තරණය කරමු. වාසනාවකට මෙන්, ඉහළට යන සෑම දෙයක්ම පහළට පැමිණිය යුතුය, එබැවින් මැන්සානිලා ඩි ලා පාස් තෙක් ඉතිරි මාර්ගය වඩාත් විනෝදජනක විය. ලබා ගත හැකි පළමු කුඩා සාප්පුව හරහා ගොස් ඔවුන් සතුව ඇති සීතලම දේ, සමහර රැලි සහිත වීදි සහ දැනටමත් වල් පැලෑටි ආක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු ඔවුන් අපව කුඩා නගර වේල්ලට ගෙන ගිය අතර, එහිදී අපට විලෝ සෙවණෙහි විවේක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණි. බොහෝ දුර යා යුතුයි.
ඊළඟ කිලෝමීටර 6 පාහේ නැගීමට ආසන්න වූ නමුත් එය වටී. සියෙරා ඩෙල් ටයිග්‍රේ මුළු සපත්තු යටම විහිදෙන පරිදර්ශක ස්ථානයකට අපි පැමිණියෙමු. මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් මෙම ඉඩම්වල අතිමහත් බව දැකීමෙන් තමන්ගේම ඉන්ද්‍රජාලයක් අත්පත් කර ගන්නා හෙයින්, ජාලිස්කෝ නගර හරහා යන මාර්ගයට දැන් තවත් අර්ථයක් ඇත.
අපගේ පරතරය අතහැර දමා විනෝදජනක මාවතකින් කිලෝමීටර කිහිපයක් පයින් හා ඕක් වනාන්තරයකට ගැඹුරට කිමිදීමට අපට මඟ පෑදීය. සවස් වරුවේ වායුගෝලය ලබා ගන්නා රන්වන් පැහැය යටතේ, අපි හොඳ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් සොයමින් මැසමිට්ලා දෙසට පාරට ගියෙමු.
තාර මත නිහ ly ව පෙරළෙන අතරතුර, විවිධ භූ දර්ශන, උඩු යටිකුරු, පටිගත කිරීමට උත්සාහ කිරීම සහ විස්තර නැති කර නොගෙන, අපි කිලෝමීටර් 70 ක දුරක් ජාලිස්කෝහි මාර්ග ගවේෂණය කළෙමු.
මූලාශ්රය: නොදන්නා මෙක්සිකෝ අංක 373 / මාර්තු 2008
